半岛全站前些天媒体登出消息，暑热中的京城夏夜，是属于深夜食堂的“高光时段”，极少出名的餐饮商家所有升级夜宵场景，推出夜宵产物。动作餐饮业的延迟交易时段，老北京很早就涌现了“深夜食堂”，起码正在清代就有。也正由于如斯，“深夜食堂”和人们的生存息息闭联，也就成为影视剧的场景之一。电视剧《深夜食堂》由黄磊主演，正在北京卫视上播放过，影戏《深夜食堂》的主演则是梁家辉。

　　所谓“深夜食堂”，无非指那些正在夜深之后还正在交易的饭店、茶室、酒馆。现今北京城里的极少“深夜食堂”，除卖些幼吃、疾餐、酒水和咖啡表，筹办实质并不多，但正在老北京则实质充裕得多。

　　有据可查确当属前门大街的“都一处”了。都一处有乾隆拜访的传说故事，可姑妄听之，可是它并非是饭店、饭铺，当年但是是个酒馆。据《北京古代文明便览》载，都一处原称李记客店，树立人姓李，山西人，初来北京时正在“碎葫芦”客店学徒，出师后开了这家客店，据考是乾隆三年（1738年）。都一处当初只卖些马连肉、炸三角等下酒席，名气不大。开了十几年后，因有了乾隆大年三十正在此饮过酒的传说故事，耳食之言，方逐渐发达起来，但它仍然是个酒馆，没有烧麦之类售卖，卖烧麦也许是清末民初之后。清朝《都门汇纂》中，有都一处为题的竹枝词：“京都一处共传呼，息问名传实有无。细品瓮头春酒味，自堪压服碎壶卢”即是写照。但都一处能正在夜深之后还开门交易，较着是真正意思的“深夜食堂”了小吃。

　　遥念当年，蕃昌热烈了一天的前门大街，夜深后家家户户熄灯，街上一片漆黑，唯有这幼幼的李家客店亮着灯，从窗表照到街上，屋内和善如春，灯火、炉火融为一体，给人以温馨，对远行正在表的旅人，无论他身份何如，这灯光是有吸引力的，进到店来幼酒一壶独饮自酌，是多么的逍遥自正在，这种“深夜食堂”的意境是这日的人们难以领略的。

　　正在旧京，除都一处如此的“深夜食堂”表，还真着名副本来的“深夜食堂”，它不单卖酒，也卖饭菜。民风学者金受申正在《口福老北京》中所记述的“鸡鸣馆”便是一例。鸡鸣馆是又名，店名粗略是某某居或某某轩，正在镇定门表，以“油炸炒面片”著名。地舆职位正在表馆斜街左近，“因表馆密迩，出口（出张家口）客商，皆正在此收晚，打坐地尖，夜不封灶，彻夜交易，那口表猪车、客商货车来京，无论昼夜，皆到此齐集，日出上饭座时，已做过若干起交易，以是称‘鸡鸣馆’。”

　　表馆区域正在清代及民国之初的两百多年内“表馆最富，街道衡宇极其讲求”。据《北京经济史原料》所云，正在1919年时统计，表馆区域“杂货行商会”成员就有149家，像饭铺、大车店、旅馆等尚未统计正在内，足见当年此地系城北蕃昌之地。鸡鸣馆“除招呼来往客商表，北京差弁、富户瘾士，多正在此夜饮”。各色人等正在深夜来到鸡鸣馆，热热烈闹，不少依然常客，互相很熟习，像亲友挚友相似谈天，呼酒道往，充满红尘至味。称鸡鸣馆是“深夜食堂”并不为过。

　　受都一处、鸡鸣馆一类“深夜食堂”影响，前门大街、大栅栏、西观音寺街等地，正在清末民初“夜市”油然而生，夜市中天然少不了“深夜食堂”，这些地方竟然还涌现了日夜交易的西餐馆和酒馆、茶社。清代《竹枝词》中就有“高楼一带酒帘挑，笋鸡肥猪须现烧。日下蕃昌推肉市，竟然夜夜是元宵。”的形容，从侧面响应了当年的热烈。

　　都一处、鸡鸣馆属于“堂食”，人们坐正在店里消遣消费，而京城走街串巷或摆摊设点的幼生意也有“深夜食堂”的性能，况且京味儿最浓。操此业的幼贩，一年四时，从早上到深夜都靠吆喝叫卖己方的货，此中以吃食为多，故而是“深夜食堂”的另一种阐扬花式。

　　北京的冬季漫长，昼短夜长，走街串巷的幼贩们会正在严寒的冬夜把极幼年食物送抵家，此中卖“半空儿”便是一例。从夏历十一月入手，卖“半空儿”就涌现了。他们多正在晚间叫卖，无间延续到后更阑。“半空儿”是那些瘪花生，如此的炒花生也就吃其土壤香气息。京城熬夜晚睡的人可爱买上一包，又解闷又津津有味儿。正在朔风怒号、冰雪打窗的冬夜里，深深的幼胡同里，伴着朔风飘过来叫卖“半空儿多给哎”的音响，此生存充满生气。

　　卖水萝卜的也值得缅怀，卖水萝卜的幼贩往往被“顾问主儿”叫到幼院的门口或过道上，当人们挑了不糠不辣的红心萝卜后，幼贩会帮你从萝卜顶部削皮，皮宽约一寸多，不薄不厚，近根处不割断，一片片的皮笔挺地连着萝卜底部。萝卜心纵横劈成十六或十二条，条条挺拔正在内，表边未割断的皮合拢来，齐全把萝卜心包裹慎密小吃，犹如开放的荷花，简直成了艺术品，让人不舍得下嘴。正在苛寒的冬夜，深巷之中，鸦雀无声，远远听到一声“萝卜赛梨哟，辣了换啊”的叫卖，时节的感觉极深。

　　台湾作者林海音对老北京卖水萝卜者历历在目：“恰是北平的初冬，围炉夜话，窗表也许下着鹅毛大雪。买一个赛梨的萝卜来消夜，‘内心美’是一种绿皮红瓤的，嘹后美味……”另一女作者幼民，正在《故都乡情》中，也对水萝卜溺爱有加：“冬天上市的有红皮萝卜及苹果绿的萝卜。绿皮萝卜肉呈桃血色，愈到心处愈红，故叫‘内心美’。内心美的名字雅丽，吃到嘴里，脆、嫩、甜、汁水多，滋味确实很美。”内心美的水萝卜是“深夜食堂”的一道大菜啊！

　　京城往时晚间叫卖的食物，论特点该当是硬面饽饽了。按季剑青编著的《北平味儿》记录，硬面饽饽“造售者皆为表乡侨居北平之人。逐日正在‘锅伙’中造就，分至百般售卖，或置担挑于大道，或荷筐沿街唤卖，向于黄昏入手，午前绝未有售者，盖纯为昔年都人夜生存及儿童点心。”“正在北平，每当夜深人静的光阴，往往有一种苦衷而深长的吆喝扰人清梦。那便是硬面饽饽的幼贩的叫卖声。”

　　硬面饽饽是硬面火烧，又干又硬，老北京人可爱买来夜里果腹，或给儿童磨牙解饿，滋味不是太好，但价廉，故很受布衣阶级可爱。硬面饽饽固然算不上上乘食物，但奇特的叫卖贩更吸引人。叫卖者多为白叟，他们嗓子嘶哑，且又气短，“音响凄楚而长，每寒宵梦回之际，往往闻之，使人感喟不尽。”极少远离故土远走异域的“老北京”都对胡同里硬面饽饽的叫卖有长远印象小吃。陈鸿年正在《故都景致》中，还追念起“民多疾睡了，房子里的火也有点儿去了，表面的风，仍不稍住，正在钻被窝儿之前，尚有位吆喝着来了：‘硬面饽饽！’”很是趣味。正在《燕都幼食物杂咏》中，还留下了“饽饽沿街巧运腔，余音响亮透灯窗。竟然硬面传清夜，惊破鸳鸯梦一双”的竹枝词吟咏硬面饽饽。

　　学者邓云乡曾追念年青时正在北京的生存，他写了一首诗：“一首白叟的歌，把冰冷的被窝穿破，渐渐地来到我枕旁，像母亲的手抚摸我进入梦境”，他说的“恰是北京旧胡同中深夜卖硬面饽饽的市声”。并说：“只管我很少买硬面饽饽吃，却对它怀着深挚的情感。”

　　北京人没有“宵夜”之说，但有“夜宵”，往时街上卖夜宵的摊儿和串胡同的夜宵担子是许多。老北京讲法则，夜宵不卖早点吃食，分工很昭彰。那时夜宵要紧筹办馄饨，馄饨生意分两种，一是正在街口摆摊，一是走街串巷游动小吃。馄饨担子颇趣味，一头是放馄饨皮和馅的幼柜子，另一头是煮馄饨的锅和幼火炉。为标榜货真价实，往往现包现卖，顾客能够看着他们操作，有目共见。摆摊卖馄饨的锅要大些，锅里煮着猪骨头，骨头旁尚有一只肥鸡，美其名曰“鸡汤馄饨”。

　　卖馄饨者往往正在黄昏后才涌现，无间卖到深夜。现今卖馄饨的都进了店里，况且从早卖到晚，夜晚反而闭门干休交易。现今的馄饨没有多大转化小吃，但多人是净水，佐料中没有了虾子、冬菜。梁实秋久居北京，他曾缅怀北平的馄饨：“馄饨那处无之？北平挑担卖馄饨的却有它的特质。馄饨自身没有什么异样，由筷子头拨一点肉馅，往三角皮子上一抹便是一个馄饨。额表的是那一锅肉骨头熬的汤别有味道，谁家里也不会把那么多的烂骨头煮那么久。”女作者幼民正在《故都乡情》中说：“耿耿于怀的北平馄饨，本来也没什么更加，说穿了，但是由于乡情与乡心。乃至谁人馄饨挑子，正在追思里，也是好得不得了。”粗略的馄饨和馄饨挑子成了她的思乡曲。

　　美食家唐鲁孙正在《说东道西》中，有“念起味美馄饨”一节，写到他正在北京念书时学校门口有一馄饨摊儿，每天黄昏就摆出来了，“卖馄饨的姓崔，戴着一副宽边眼镜，讲话慢悠悠的，民多公送绰号‘老男人’。他的馄饨固然是纯肉馅儿，然则肌质脍腻，筋络剔得干清洁净。人家下馄饨的汤，是用猪骨头、鸡架子熬的，他用排骨肉、老母鸡煨汤，以是他的馄饨更加好吃；馄饨吃腻了，让他下几个肉丸子更是滑香可口。北平下街馄饨挑子，我吃过不少，谁也没有老崔的馄饨合口胃。”很多年来，唐鲁孙远离故土北京，并成为出名美食家，品味过多数可口好菜，但仍然对老北京的馄饨耿耿于怀，也许也是乡情与乡心。正在苛寒的冬夜，朔风怒号，陌头的馄饨摊上的电石（乙炔）灯，正在风中挥动，向人们传达着和善，此情此景，是让人重溺的。

　　老北京深夜叫卖的幼商幼贩，除卖水萝卜、硬面饽饽和馄饨表，尚有不少，但都能够列正在滚动的“深夜食堂”里。北京的“深夜食堂”，无论以什么花式涌现，都清楚出乡情乡心半岛全站，是人们温馨生存的一种阐扬！

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